Pharrell в Louis Vuitton празнува разнообразието на човешката кожа в изложението на ЮНЕСКО в Париж

ПАРИЖ (AP) — Малко повече от месец преди Олимпиадата в Париж Louis Vuitton чества хубостта на хората и тяхната кожа в отрупан със звезди витрина на мъжко облекло в централата на културната организация на Организация на обединените нации ЮНЕСКО в Париж. Модели, облечени в дрехи във всички нюанси на човешка плът, дефилираха към великански глобус върху трева, шарена в знаковото каре Damier на Vuitton, създавайки образна симфония от многообразие.

Ето някои акценти от ревютата напролет на 2025 година:

Човекът на Vuitton

„ Това беше респект към човешките същества “, сподели дизайнерът на мъжко облекло Фарел Уилямс, който ревизира имената на летните олимпийски игри, за шоу, което се почувства като пътешестване през континенти на фона на Айфеловата кула и великански черупков глобус. „ Премина от черно към тъмнокафяво до кафяво до светлокафяво до бежово, малко сиво … и най-после към бяло “, сподели певица, трансформирала се в дизайнер, за пролетния екран.

Зрелищната сбирка на видно място включва чекове в нюанси на зелено, синьо и черно, черпейки ентусиазъм от дизайна на багажа на Air Afrique. Авиокомпанията, която оперира от 60-те години на предишния век в продължение на десетилетия, се е трансформирала в знак на диаспорното творчество, съгласно Vuitton. С приноса на създатели като Lamine Diaoune и Djiby Kebe, Уилямс вдъхна на сбирката чувство за световно единение.

Вдъхновен от културния щаб на Организация на обединените нации, цялостен с посланици, Уилямс изследва разнообразни архетипи. Дипломатът беше показан в дълбоки, богати тонове на шивашки жанр от 70-те години на предишния век. Изследователят се появи в здрави, само че стилни връхни облекла, в това число комфортни якета и жилетки. Дендито, друга основна фигура, се разхождаше по тревната писта в каре Damier в якета и палта, украсени с кристали и перлени бродерии.

На фона на трагично небе, с движещи се облаци и развяващи се международни флагове, прогресията на цветовете на сбирката отразява многообразието на моделите, преминавайки от по-тъмни към по-светли тонове в мултикултурна естетика. Тази тематика се разгръща и върху облеклата, които включват пикселизирани шарки на кожа на питон и карти на света, центрирани върху Африка. Нова интерпретация на модела Damier включва бледокафяви карета с многоцветни акценти. Кожените дизайни на футболни топки отдадоха респект на обичания спорт в света.

Шоуто, което беше спретнато и продаваемо, смеси трудност с явна елементарност - измежду благосъстоянието на диаспората.

Емайлираните карти бяха вградени в бутоните, а логото на LV изглеждаше тънко щамповано върху материалите. Сложни елементи като бродерия черно върху черно и кристални и перлени акценти прибавиха пластове на изисканост. На други места въодушевените от винтидж дизайни от мека кожа имаха големи модели на монограми и състарени кожени гарнитури.

За следващ път популярният дизайнер направи шоуто съвсем по-скоро за акта на слагане на театър, в сравнение с за витрина за облекла. Това наподобява е zeitgeist. Сред аплодиращите звезди бяха Алиша Викандер и Майкъл Фасбендър.

Говорейки за вълнението на света сега и разпространяването на международните флагове към постройката на Организация на обединените нации, представляващи някои враждуващи или по-лоши народи, Фарел сподели, че той „ в никакъв случай не бих се осмелил да си помисля, че (това шоу) може да бъде причина хората да се съберат. Но да представим тази визия (за мир) и да представим опцията по лиричен метод, е единственото нещо, което можем да създадем. ”

Джунглата на Kenzo

Едър златист пясък към пенест шадраван в именитите дворове на парижкия Palais Royal — на един хвърлей от главния бутик на марката — сложи сцената за последното взаимно шоу на Nigo за Kenzo. Докато слънцето залязваше, кое можеше да бъде по-приятно място за последната му витрина? Малко повече от две години след своя исторически миг като първият японски дизайнер на къщата след починалия й създател Кензо Такада, Ниго се завърна към корените на марката с витална и богата на просвета сбирка.

Вдъхновен от любовта на Кензо към Анри Картините на Русо в джунглата, Ниго употребява тези претекстове като щампи върху няколко визии - в това число върху необятни сака и панталони. Резултатът? Безпроблемно обединение на източни и западни въздействия, което се трансформира в автограф.

Модните експерти се зарадваха, когато на рамото на модел се появи плюшена играчка — плюшен тигър. Този кичозен миг на съмнителна талантливост видя Ниго да премисля ловко шедьовъра на Русо, който изобразява огромната котка.

Градски жилетки, украсени с цветни цветни скъпоценни камъни, наподобяващи инсекти, градски неонови качулки, железни мрежести чанти и калъф с изображение на Азиатската градинска сцена към Айфеловата кула в допълнение показва новаторското потребление на Ниго на тъкани, текстури - и саркастичен комизъм. Дизайните на други места сплотяват уличното облекло с първокласната мода, само че остава един въпрос по отношение на естетиката: Има доста фънк с Nigo, само че има ли задоволително финес?

Има по-важни проблеми. Докато първокласната промишленост продължава да се бори с проблемите на расизма и разнообразието, дизайнерът на мъжко облекло на Louis Vuitton Фарел Уилямс се открои като един от дребното посетители на първите редове, които приветстваха Ниго. Беше покъртителен миг.

Thespian melting pot на Сондърс

Моделите на Бианка Сондърс стъпиха по панталоните за пролетна сбирка в сряда, в която се връхлитаха бохо театрите – всичко това върху тухлена писта от остарялата школа.

Тази най-нова сбирка на британско-ямайския дизайнер, известна със своя цифров метод и приобщаващи дизайни, показва присъщата за нея композиция от минимализъм и културни препратки.

Ботуши в жанр пантомима от мека кожа и обувки в жанр plimsoll, съчетани с непредвидени, инцидентни линии и проблясъци на избиващо очите синьо, създаваха чувство за размразяване. Сякаш кастинг шеф на спектакъл беше отворил шикозна кутия за тоалети. Тези детайли подчертаха способността на Сондърс да смесва традицията с модерността, тематика, която тя поредно изследва.

Синя мрежеста тениска и шапка прибавиха градска нотка, като в същото време играеха на театралността, присъстваща в цялата сбирка. По същия метод, тениска със сатенено синьо фолард блестеше красиво с великодушните си пропорции, наблягайки умеенето на Сондърс да употребява новаторско текстури и материи.

Мрежестите шапки с каишка бяха съвършен архетип на пролетното ядене - част от Източен Лондон мрежа пазарска чанта, част остарял занаятчия художник. Тази умна приложимост на материали и аксесоари е доказателство за уговорката на Saunders към устойчивостта, като постоянно се употребяват тъкани от платформи като Nona Source и материали от Positive Materials и Isko.

На моменти изглеждаше, че Saunders се преценява с модата марка най-новата хармония на Loewe, само че тя резервира своята отличителна еднаквост посредством своите културни препратки и реформаторски метод към мъжкото облекло.

Мистичното се среща с модерното в Undercover

Корони от златни тръни, сандали и необятни якета, сходни на туники, прибавиха мистично качество към пролетта на Undercover. Дизайнерът Джун Такахаши майсторски съчета висшата мода с уличното облекло. Шоуто, театър от контрасти, се усещаше по едно и също време антично и съвременно, черпейки от умеенето на дизайнера да хибридизира.

Разхлабени силуети, изтощени и деконструирани, дефилираха по пистата, съчетавайки без изпитание авангардното с носещото се. Макар и многослойни и натоварени, ансамблите поддържаха образна координация, която показва щателния метод на Такахаши към строителството. Способността му мислено да съчетава познати съществени детайли от дрешника беше изцяло изложена, от недодялан памук и спално долни дрехи до впечатляващи щампи.

Воалите и дантелените декорации към врата прибавиха ефирно допиране, предизвиквайки чувство за духовно пътешестване, въпреки и историческо шлейфове на някои дрехи, обхванати както от градския, по този начин и от ренесансовия жанр. Качулки на спортни екипи, напомнящи за Мария Магдалена, само че в същото време пропити с мистичност на хип-хопа, демонстрираха способността на дизайнера да черпи от разнообразни културни знаци.

Плисирана пола с щампи отпразнува пристрастеността към небинарното, като в допълнение акцентира ангажираността на Такахаши към приобщаване в модата.