Pharrell в Louis Vuitton празнува разнообразието на човешката кожа в изложението на ЮНЕСКО в Париж
ПАРИЖ (AP) — Малко повече от месец преди Олимпиадата в Париж Louis Vuitton празнува красотата на хората и тяхната кожа в обсипан със звезди витрина на мъжко облекло в централата на културната агенция на ООН ЮНЕСКО в Париж. Модели, облечени в облекла във всички нюанси на човешка плът, дефилираха около гигантски глобус върху трева, шарена в знаковото каре Damier на Vuitton, създавайки визуална симфония от разнообразие.
Ето някои акценти от ревютата през пролетта на 2025 г.:
Човекът на Vuitton
„Това беше почит към човешките същества“, каза дизайнерът на мъжко облекло Фарел Уилямс, който провери имената на летните олимпийски игри, за шоу, което се почувства като пътуване през континенти на фона на Айфеловата кула и гигантски черупков глобус. „Премина от черно към тъмнокафяво до кафяво до светлокафяво до бежово, малко сиво … и накрая към бяло“, каза певица, превърнала се в дизайнер, за пролетния дисплей.
Зрелищната колекция на видно място включва чекове в нюанси на зелено, синьо и черно, черпейки вдъхновение от дизайна на багажа на Air Afrique. Авиокомпанията, която оперира от 60-те години на миналия век в продължение на десетилетия, се е превърнала в символ на диаспорното творчество, според Vuitton. С приноса на творци като Lamine Diaoune и Djiby Kebe, Уилямс вдъхна на колекцията усещане за глобално единство.
Вдъхновен от културния щаб на ООН, пълен с посланици, Уилямс изследва различни архетипи. Дипломатът беше представен в дълбоки, богати тонове на шивашки стил от 70-те години на миналия век. Изследователят се появи в здрави, но стилни връхни дрехи, включително удобни якета и жилетки. Дендито, друга ключова фигура, се разхождаше по тревната писта в каре Damier в якета и палта, украсени с кристали и перлени бродерии.
На фона на драматично небе, с движещи се облаци и развяващи се световни знамена, прогресията на цветовете на колекцията отразява многообразието на моделите, преминавайки от по-тъмни към по-светли тонове в мултикултурна хармония. Тази тема се разпростира и върху облеклата, които включват пикселизирани шарки на кожа на питон и карти на света, центрирани върху Африка. Нова интерпретация на модела Damier включва бледокафяви карета с многоцветни акценти. Кожените дизайни на футболни топки отдадоха почит на любимия спорт в света.
Шоуто, което беше спретнато и продаваемо, смеси сложност с очевидна простота - сред богатството на диаспората.
Емайлираните карти бяха вградени в бутоните, а логото на LV изглеждаше фино щамповано върху материалите. Сложни детайли като бродерия черно върху черно и кристални и перлени акценти добавиха слоеве на изтънченост. На други места вдъхновените от винтидж дизайни от мека кожа имаха огромни модели на монограми и състарени кожени гарнитури.
За пореден път знаменитият дизайнер направи шоуто почти по-скоро за акта на поставяне на спектакъл, отколкото за витрина за дрехи. Това изглежда е zeitgeist. Сред аплодиращите звезди бяха Алиша Викандер и Майкъл Фасбендър.
Говорейки за вълнението на света в момента и разпространението на световните знамена около сградата на ООН, представляващи някои враждуващи или по-лоши нации, Фарел каза, че той „никога не бих се осмелил да си помисля, че (това шоу) може да бъде причина хората да се съберат. Но да представим тази представа (за мир) и да представим възможността по поетичен начин, е единственото нещо, което можем да направим.”
Джунглата на Kenzo
Едър златист пясък около пенлив фонтан в легендарните дворове на парижкия Palais Royal — на един хвърлей от основния бутик на марката — постави сцената за последното съвместно шоу на Nigo за Kenzo . Докато слънцето залязваше, кое можеше да бъде по-приятно място за последната му витрина? Малко повече от две години след своя исторически момент като първият японски дизайнер на къщата след покойния й основател Кензо Такада, Ниго се завърна към корените на марката с жизнена и богата на култура колекция.
Вдъхновен от любовта на Кензо към Анри Картините на Русо в джунглата, Ниго използва тези мотиви като щампи върху няколко визии - включително върху широки сака и панталони. Резултатът? Безпроблемно сливане на източни и западни влияния, което се превърна в подпис.
Модните специалисти се зарадваха, когато на рамото на модел се появи плюшена играчка — плюшен тигър. Този кичозен момент на съмнителна гениалност видя Ниго да преосмисля умело шедьовъра на Русо, който изобразява голямата котка.
Градски жилетки, украсени с цветни цветни скъпоценни камъни, наподобяващи насекоми, градски неонови качулки, метални мрежести чанти и калъф с изображение на Азиатската градинска сцена около Айфеловата кула допълнително демонстрира иновативното използване на Ниго на тъкани, текстури - и насмешлив хумор. Дизайните на други места обединяват уличното облекло с луксозната мода, но остава един въпрос относно естетиката: Има много фънк с Nigo, но има ли достатъчно финес?
Има по-важни проблеми. Докато луксозната индустрия продължава да се бори с проблемите на расизма и разнообразието, дизайнерът на мъжко облекло на Louis Vuitton Фарел Уилямс се открои като един от малкото гости на първите редове, които аплодираха Ниго. Беше трогателен момент.
Thespian melting pot на Сондърс
Моделите на Бианка Сондърс стъпиха по панталоните за пролетна колекция в сряда, в която се връхлитаха бохо театрите – всичко това върху тухлена писта от старата школа.
Тази най-нова колекция на британско-ямайския дизайнер, известна със своя дигитален подход и приобщаващи дизайни, демонстрира характерната за нея комбинация от минимализъм и културни препратки.
Ботуши в стил пантомима от мека кожа и обувки в стил plimsoll, съчетани с неочаквани, случайни щрихи и проблясъци на избиващо очите синьо, създаваха усещане за топене. Сякаш кастинг директор на театър беше отворил шикозна кутия за тоалети. Тези елементи подчертаха способността на Сондърс да смесва традицията с модерността, тема, която тя последователно изследва.
Синя мрежеста тениска и шапка добавиха градска нотка, като същевременно играеха на театралността, присъстваща в цялата колекция. По същия начин, тениска със сатенено синьо фолард блестеше красиво с щедрите си пропорции, подчертавайки умението на Сондърс да използва иновативно текстури и материи.
Мрежестите шапки с каишка бяха перфектен архетип на пролетното ястие - част от Източен Лондон мрежа пазарска чанта, част стар майстор художник. Тази интелигентна употреба на материали и аксесоари е доказателство за ангажимента на Saunders към устойчивостта, като често се използват тъкани от платформи като Nona Source и материали от Positive Materials и Isko.
На моменти изглеждаше, че Saunders се съобразява с модата марка най-новата естетика на Loewe, но тя запази своята отличителна идентичност чрез своите културни препратки и новаторски подход към мъжкото облекло.
Мистичното се среща с модерното в Undercover
Корони от златни тръни, сандали и широки якета, подобни на туники, добавиха мистично качество към пролетта на Undercover. Дизайнерът Джун Такахаши майсторски съчета висшата мода с уличното облекло. Шоуто, спектакъл от контрасти, се усещаше едновременно древно и модерно, черпейки от умението на дизайнера да хибридизира.
Разхлабени силуети, изтощени и деконструирани, дефилираха по пистата, съчетавайки без усилие авангардното с носещото се . Макар и многослойни и натоварени, ансамблите поддържаха визуална съгласуваност, която демонстрира щателния подход на Такахаши към строителството. Способността му въображаемо да съчетава познати основни елементи от гардероба беше напълно изложена, от груб памук и спално бельо до впечатляващи щампи.
Воалите и дантелените украшения около врата добавиха ефирно докосване, предизвиквайки усещане за духовно пътуване, макар и историческо шлейфове на някои облекла, обхванати както от градския, така и от ренесансовия стил. Качулки на анцузи, напомнящи за Мария Магдалена, но същевременно пропити с мистика на хип-хопа, демонстрираха способността на дизайнера да черпи от различни културни символи.
Плисирана пола с щампи отпразнува страстта към небинарното, като допълнително подчертава ангажираността на Такахаши към приобщаване в модата.
